|
| 集合場所・時間 | 用木沢出合
・6〜7台駐車可 | 行動予定
（自由記述） | 用木沢出合7:07−
7:32標高735m赤松沢出合の橋−
7:45標高795m2段22m（10＋12）大滝基部−
散々悩んで左岸から高巻く−
9:08大滝落ち口に下りる−
9:18標高820mスラブ滝はじめ4連瀑帯基部−
12:04標高1180m犬越路西部（大杉丸1169m北西部）一般登山道12:30−
12:41犬越路避難小屋− | | 注意箇所・注意点 | 犬越路方面の登山道を進み青い立派な橋で右岸から左岸へ渡り、その後木橋で
3回ほど用木沢を徒渉すると、右岸から比較的大きい支流が出てくる。
これが昭文社エアリア等で書かれている一ノ沢（ちなみに三保管内図では
源太罠場沢となっている）であり、橋もないので簡単に徒渉する。
更に進んで右岸から水のしょぼい小沢をやり過ごし、次に右岸から合わさるのが
赤松沢である。
下地が青の橋が架かっていて、橋の下には2段4×10mナメ滝がある。
��橋の手前から沢に入渓し2mCSを越えて少しでいきなり大滝が出てくる。
こんな人知れない沢のすぐに隠れた大滝があるとは、殆どの人は知らないであろうな。
大滝は2段構成で下段10m＋上段12m程度か。
下段は左からトラバース気味に登れなくもないが、上段は下から見るにつけ
弱点がわからない。
（あとで見たら上段の左右壁とも切り立っていて、あ〜登らなくてよかったと思った）
さぁ高巻きどうするか・・・
左壁は下から見る限り凹角状壁を登っても行き詰るだろうし、上部は木々で確認不可だが
地形図を見る限り登れそうもない。
で、右側の急な尾根を何とか巻けないかと、尾根末端壁に向かい土ザレを登って様子を
探ってみた。
末端壁は意外に高く立っておりおまけにスラブ状なのでリスク高過ぎる。
尾根に取り付ける弱点はないものかと、右側に回り込み手前で合わさっていた土ザレ状の
枝沢をキックステップで登ってみたが、もう少し上がれば乗れそうと思えた箇所は
悉く逆層苔スラブでこれもリスク高く裏切られた。
さてさて困ったよ。こりゃ多少のリスクを覚悟し、自分の技術と経験、勘を信用せねば
突破不可能なようだ。
結局尾根末端壁から10m程度上がったポイントからホールドになる木がある程度
繋がっている箇所をトラバース気味に乗り上げる。
とはいってもこの尾根は上部に行くほど斜度が立ってきており、至る所スラブ状なので
尾根に一旦上がったとはいえ、どこで行き詰るか確認できない。
ハンマー、ハーケン、ロープ、長めのスリング（400cmと240cm）はいつでも取り出せる
体制でスタンス、木や岩のホールドを一挙手一投足確実に決めながら上に登っていく。
突破不可に陥ればいつでもラペルできるように、木を視野に入れておく。
涸れ気味の熊笹地帯に入り、ちぎれそうな笹を束ねて身体を上げる。
幾らか斜度は緩んだといっても40〜50度くらいはある。
何とかリッジになっている尾根上へ出たときはホッとした。
反対側を見ると大滝の上部であろう沢の流れが確認できたが、ここを下りるのも斜度が
きつい。5mほど下りて太い木にロープを架け25mほどラペル（懸垂下降）。
末端は沢床まで少し足りないので当然すっぽ抜け防止はかかせない。
最後は土ザレを5mほどクライムダウンし沢に戻った。
下りてきたところは丁度大滝上段の落ち口2m上であった。
もうこの時点で「この沢、2級以上ある」と決める。
��左右から涸れルンゼを合わせる三俣を過ぎ、標高810mあたりで左に涸れ沢が合わさると
本流の右沢にはきれいな8×12mスラブ滝登場。その上にも滝が見える連瀑帯だ。
「へぇぇ〜大滝だけじゃなかったんだ、すげぇや」
スラブ滝どうするか。もし巻くなら左のコーナー登ってくの字状かな？
でもくの字の先が確認できない。
リップ（落ち口）がカチかガバであることを信じて流芯右からスラブを登ってみる。
スラブの岩質はどこか小川山を彷彿させるなぁ。
と、中盤まで登るが、クラックをホールドにした後、ジャミングもレイバックも
体勢が不安定で決まらない。左足も苔が張ってありよいスタンスがない！
おまけにリップはどうやらスローパーで、いかにもスラブクライミング。
これでヌル苔がなくて乾いていれば小川山ガマルートの1P目だ。
またもや困った。シリセードで下りるにはきつそうだし。
右側の足元のブッシュを剥がしよいスタンスはないものか探るが、どれも体勢悪い。
天の手助けのような生木の倒木が細いながら上から垂れている。
倒木なので全面信用おけないが、チェックすると騙しなら大丈夫そうだ。
左手カチ、右手倒木で思い切って右側にトラバースし、時折ステミングしながら
何とか岩ホールドを取ることができた。
乾いていれば�元蕁歡�度だろうが、なかなかしんどかった。
続く2段（2m＋2×3m）はそのまま右を巻き、4段（トイ状ナメ3×5m＋
直瀑3m＋2段3m）、少し間を開けた2段（5＋2m）は左を巻いて越す。
この上で一旦水は伏流する。
�ど弦�830mで2段4m苔階段状とスラブ状2段5mの連瀑。
前記は中央を�卦蕁櫃如�後記は右を巻く（�卦蕁檗法�
この滝部分は水が再び流れているが、すぐに涸れる。
�ド弦�930m付近に2×6mナメ、スラブ状3×5m（その上はナメ）。
前記は易しく、後記は流芯やや左寄りから取付く。（�卦蕁�
�ι弦�990m付近では3連瀑帯となって水もここは流れている。
（一旦水涸れしてから、滝の部分だけ現れ、そうでない箇所は涸れているので
上流に何となく水の流れる音が聞こえたら滝が出るなと予測がつく）
2条3段5m（中央を�卦蕁檗法�5m（中央�卦蕁法�2段5m（中央�卦蕁砲�
いずれも流芯を登れる。
これくらいのグレードの滝は登っていて楽しいのだが。
��2mほどのCSを越し右から斜度の緩い棚状の枝沢を合わせると
2段4mCS状棚。�卦蕕�らいか。
その後も2段4mCS状棚（�卦蕁砲魃曚垢繁楹陛�な水涸れとなる。
標高1080m辺りで二俣となり、右へ行けば標高1169m大杉丸へ
左に行けば2mCSを二つ越して浅いクボとなり1170mコル辺りに出る。
�┣嫉海聾け柤�まで10分、用木沢出合までさらに40〜60分程度で
一般登山道を下りる。 |
氏名 /
役割
|
生年月日 /
血液型
|
住所
|
携帯電話 /
緊急連絡先
|
山岳保険 /
ココヘリID
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
This page is generated by Yamareco. - http://www.yamareco.com/
|