滝谷出合から滝谷第四尾根を登る

2021年09月11日(土) ~ 2021年09月13日(月)

• GPS: 34:12
• 距離: 32.8km
• 登り: 6,077m
• 下り: 5,732m

コースタイム

1日目

• 山行: 12:16
• 休憩: 0:59
• 合計: 13:15

距離 12.2km 登り 1,880m 下り 719m

5:26 新穂高温泉バス停
5:31 5:46 新穂高温泉駅
6:05 小鍋谷ゲート
6:39 6:44 穂高平小屋
7:24 白出沢出合
8:44 9:23 滝谷避難小屋
9:25 藤木レリーフ
18:41 宿泊地

2日目

• 山行: 12:08
• 休憩: 0:08
• 合計: 12:16

距離 9.1km 登り 3,432m 下り 2,780m

6:23 宿泊地
18:09 18:17 涸沢岳
18:39 穂高岳山荘

3日目

• 山行: 6:32
• 休憩: 1:45
• 合計: 8:17

距離 11.4km 登り 778m 下り 2,249m

5:43 穂高岳山荘
6:25 6:28 奥穂高岳
6:51 6:59 馬の背
7:02 7:18 ロバの耳
7:25 7:42 ジャンダルム
8:35 8:59 天狗のコル
10:52 11:20 岳沢小屋
12:19 12:23 見晴台
13:30 13:33 岳沢湿原・岳沢登山口
13:44 日本山岳会上高地山岳研究所
13:50 河童橋
13:57 13:59 上高地バスターミナル
14:00 ゴール地点

天候

1日目：雨のち曇り　2日目：曇り時々霧　3日目：晴れ

アクセス

利用交通機関：

自家用車

新穂高温泉Pは前日20時には満車、道の駅Pも満車のため鍋平P（無料）に駐車。

コース状況／危険箇所等

浮石落石多し。

その他周辺情報

松本のポムで食事

写真

9/11 9:48

滝谷出合から見る雄滝

9/11 10:39

雄滝の巻きは、雌滝との間のこの岩から

9/11 11:13

巻きはうっすらある踏み跡をたどる。トラバース含め4~5Pで落ち口に。

9/11 13:33

スノーブリッジは下をくぐる

9/11 13:35

スノーブリッジ直後の滝はフリーで。

9/11 13:49

次の滝は

9/11 14:21

右岸を大きく巻いた（2P)

9/11 15:27

滑滝1段目は左岸から2Pで。2Pめがきわめて悪い。核心、

9/11 17:39

滑滝2段めは、水流をわたり右岸から1P。時間切れで、この上で幕営。まだ沢から水がとれる。

9/12 5:55

2日め。幕営地からすこし登ったところから振り返る。

9/12 5:56

沢の合流地点手前

9/12 5:58

9/12 6:10

9/12 6:20

9/12 7:48

スラブ状の岩壁が見えたら、その右手がスノーコル

9/12 7:50

右手のハイマツの踏み跡から小尾根に登る

9/12 7:53

9/12 8:40

ハイマツを登った小平坦地から小尾根にとりつく

9/12 8:40

小平坦地はソロテント1張ギリギリ可能か

9/12 8:48

小尾根2Pめは容易に歩ける。この先がスノーコル、第4尾根とりつき。

9/12 9:00

スノーコルからC沢左俣を眺める。ここを降りてくるのもいやだ

9/12 9:16

第4尾根

9/12 9:18

第4尾根1Pめ

9/12 9:19

9/12 9:31

2Pめ

9/12 9:35

ルートがよくわからないが、

9/12 9:40

登りやすいところを　右上

9/12 9:42

9/12 10:14

上から見たスノーコルに至るハイマツの小尾根

9/12 10:17

3Pめ。Aカンテがどこかわからず、

9/12 10:22

とりあえず登れる凹角を登る

9/12 10:56

カンテを登ることはなかったが、

9/12 11:06

ちゃんとBカンテに出た。Bカンテは明確。

9/12 11:15

5Pめ、Bカンテ

9/12 11:43

9/12 12:19

Bカンテ後の水平リッジ

9/12 12:23

6Pめ、Cカンテ

9/12 12:32

Cカンテは2Pで登る

9/12 12:40

Cカンテ6Pめ

9/12 12:51

6Pめ終了点

9/12 13:01

7Pめのピナクルは右側を抜ける

9/12 13:40

ピナクル右でピッチを切る

9/12 14:05

8Pめ

9/12 14:08

8Pめ、ルンゼをつめてツルムの頭まで

9/12 14:18

ツルムの頭の懸垂支点。なぜこんな高さに？？

9/12 14:43

懸垂下降してコルにおりる。

9/12 15:01

9Pめ。コルから本峰側を登り返し。

9/12 15:25

10Pめ。核心。右のチムニーは登れなかった。

9/12 15:37

10Pめからツルムの頭を見る。画像右下に、「下の懸垂下降支点」が見えるが、そこまで降りるのも悪そう。

9/12 15:38

9/12 15:42

9/12 16:24

9/12 16:34

9/12 16:52

一般登山道に出る。岩に〇印

9/12 17:50

北穂高岳、南岳、槍ヶ岳

9/12 18:23

9/12 18:23

9/12 18:38

ようやく穂高岳山荘のテント場に

9/13 6:24

3日め、奥穂高岳を通り、

9/13 10:58

天狗のコルから岳沢に下山。

撮影機器：

COOLPIX AW110 NIKON

TG-5 OLYMPUS CORPORATION

装備

個人装備

チェーンアイゼン ミニバイル アプローチシューズ クライミングシューズ ポッドハーネス 確保器一式 クイックドロー スリング 環付カラビナ ヘルメット ビレイグローブ ツェルト

共同装備

50mダブルロープ2 カム(0.1~1)１セット ナッツ テント

備考

他メンバーは沢靴使用、ハーケン持参

感想

jassmine

滝谷第4尾根は、一般的には上からC沢左俣を下ってスノーコルから取り付きますが、今回は滝谷出合から遡行してアプローチすることにしました。
初日にスノーコルで幕営を計画していましたがそこまで至れず、とりあえず滑滝の遡行まで終えて傾斜のある沢での幕営となりました。
滝谷の遡行はかなり悪く、特に滑滝2P目が極悪でした。アプローチのほうが第4尾根より危険かもしれません。幕営装備を背負っての体力も必要なので、あまり行かれていないのが納得でした。私は初日はアプローチシューズでしたが、他メンバーは沢靴を使用、ハーケンも打ちました。

2日めはC沢をつめてスノーコルからの10Pの登攀です。
残置ハーケンはところどころにありますが、基本カムです。BD #0.1~1を1セット携行しました。
グレードは、トポの記載より悪いかなという印象です。
また、登攀中は風がありとても寒いので防寒着必須でした。
ツルムからの懸垂下降（20m）は、WEBには50mロープ1本で足りるという記載がありましたが、安心のために50m2本で懸垂しました。
懸垂支点は2か所あり、下の懸垂支点からなら1本で足りると思いますが、場所がよくわからず、対岸から画像でみてわかりました。
第4尾根の核心部は、Dカンテの2つめのカンテでした。
右の微妙なサイズ（オフウィドゥス？）のチムニーを登れず、ここだけA0してフェースを登りました。