阿弥陀岳 1ルンゼ〜山頂〜行者小屋〜北稜〜御小屋尾根

2024年12月14日(土) ~ 2024年12月15日(日)

• GPS: 15:17
• 距離: 13.9km
• 登り: 1,844m
• 下り: 1,849m

コースタイム

1日目

• 山行: 9:02
• 休憩: 0:02
• 合計: 9:04

距離 7.4km 登り 1,359m 下り 632m

8:57 舟山十字路
9:22 9:23 南稜広河原取付
9:56 9:56 中央稜取付
16:35 16:35 西ノ肩
16:42 16:42 西の肩（岩場）
16:49 16:49 阿弥陀岳
17:14 17:15 中岳のコル
17:37 17:37 中岳のコル登山道水場
17:56 17:56 赤岳・阿弥陀岳分岐
18:04 行者小屋

2日目

• 山行: 6:02
• 休憩: 0:07
• 合計: 6:09

距離 6.6km 登り 486m 下り 1,217m

18:04 行者小屋
8:51 8:51 赤岳・阿弥陀岳分岐
9:14 9:18 中岳のコル登山道水場
12:10 12:11 阿弥陀岳
12:13 12:14 西の肩（岩場）
12:18 12:20 西ノ肩
13:13 13:14 不動清水
13:54 13:54 御小屋山
14:05 14:06 美濃戸口・舟山十字路分岐
14:51 舟山十字路

天候

晴れ〜風雪

アクセス

利用交通機関：

自家用車

舟山十字路までの林道は一面凍結、スリップに十分な注意が必要

コース状況／危険箇所等

上部はそれなりの積雪がありアイゼン歩行は快適だが不動清水あたりから下は積雪が薄くチェーンスパイクなどの方がよい。

写真

12/14 10:42

右俣出合い

12/14 11:02

下部の滝もよく凍っている。

12/14 11:02

F１？

12/14 11:07

F2？これも登れた

12/14 11:12

八ヶ岳らしいチョックストーンくぐり。

12/14 11:34

上部ルンゼ入り口の氷瀑。形よく凍っている

12/14 12:22

8メートルチョックストーン。抜けてしまってから気付いて写真を撮ったので上から。全行程でここが一番緊張するかも。

12/14 12:32

上部ルンゼ出合い。見えてる氷は2ルンゼ氷柱。今回は先を急ぐので巻きます。

12/14 13:09

3ルンゼからバンドを伝って1ルンゼへ。立派な20メートル滝の氷柱ですが難しすぎます。右手の尾根から巻きます。

12/14 13:21

登山体系に「小さいがいやな岩を乗越さねばならない」と書いてある岩をエイヤッとアックス任せに越える

12/14 13:45

4メートル滝。

12/14 13:55

樋状の溝にベルグラ。ふくらはぎが爆発しそう。

12/14 14:24

もうすぐ奥壁、というところでベルグラが途切れて怖くなり隣の尾根に巻き上げられ、そのままルンゼに戻れなくなってしまった。バンドで復帰を試みるも雪の乗ったスラブが信用ならず、断念。

12/14 16:28

中央稜に逃げるのも大部骨の折れる作業で、中央稜に出るともう夕暮れ。山頂で日没となってしまったが、幸運なことに明るい満月であったのでそのまま疲れた体にムチ打って行者小屋まで歩きキャンプを張った

12/15 10:00

翌日は阿弥陀岳の北稜を登ってもう一度阿弥陀岳に立ち帰ることにした。

12/15 11:27

クライミング的には簡単なのでヘキセントリックなど使ってクラシックに楽しむ。

12/15 11:34

いつの時代だよ。

12/15 12:10

二回目の頂上。風雪だった。

12/15 14:58

お世話になったスパンティーク(廃盤)
僕には過剰装備だけどダブルブーツなのでインナーを出して乾かせるのがいい。そしてフィット感とかかとの収まりは僕のシングルブーツよりもいい(笑)

感想

山小屋サン

本格的な冬に向けての体力作りの王道と言ったら甲斐駒ヶ岳の黄蓮谷だろうか。しかし最近雪雲が多くてラッセル地獄も心配だし、氷ばかりというのも少し物足りない。…というより、ACL 再建234日で、甲斐駒ヶ岳はデカすぎて正直膝も心配ではある。

よって途中離脱も可能な安心の八ヶ岳の継続ということにした。当初は、広河原沢のルンゼを詰めて赤岳を越えてツルネ東稜を降り、翌日天狗尾根を登って帰ってくるという妄想だったのだが、結果としては甘々だった。

せっかくなのでマイナーどころを、と思ってだいぶ昔に行った1ルンゼをセレクトしたが、泊装備を全部背負って登るのは日帰り装備で速攻とは全く違い体力を削られ、しかもたのみの氷も消えてしまい右往左往しながら中央稜に逃げたところで日が暮れてしまった。ここまで静かな山行を楽しめたのは良かったが、このまま遭難してるわけにもいかない。
幸いなことに月が明るく、山頂を越えて行者小屋に逃げてキャンプすることができた。

恐ろしく疲れてしまい、食事はうまく喉を通らず、キャンプを適当に作ったため、寝床はボコボコ、しかもエアーマットがパンクし、リペアキットも忘れ、と次々甘さが露呈し、一応持ってきてあったペラペラのクローズドセルマットでようやく眠りについて起きてみると大いに寝過ごしていた。

もうこれは選択肢はない。一般ルートか、最大限色気を出したとしても阿弥陀岳の北稜を登って帰るのだ。気持ちとしては北西稜とか、せめて行ったことのない赤岳南峰リッジとかに行きたかったが、ここまでいろいろとポカ続きなので大人しく帰った方がいいと思う。

北稜は技術的には易しいので、年代物のプロテクションを使ってクラシックに楽しんだ。天気も適度に風雪で、スコットランドの冬のトラッドクライミングみたいで雰囲気もよい。

いろいろと至らぬ点が露呈したが、むしろ本格的な冬の前にこういう山行をしておいて良かったと思う。この教訓を生かして次はもっと良い山行ができますように。