甲斐駒ヶ岳 黄連谷 右俣 2024.12.25

2024年12月24日(火) ~ 2024年12月26日(木)

• GPS: 24:46
• 距離: 23.7km
• 登り: 3,274m
• 下り: 3,263m

コースタイム

1日目

• 山行: 5:21
• 休憩: 0:10
• 合計: 5:31

距離 8.0km 登り 1,536m 下り 157m

7:08 尾白川渓谷駐車場
7:12 竹宇駒ヶ岳神社
9:30 笹の平分岐
11:20 11:25 刃渡り
11:44 11:49 刀利天狗
12:39 五合目小屋跡

2日目

• 山行: 11:43
• 休憩: 2:37
• 合計: 14:20

距離 7.4km 登り 1,538m 下り 1,536m

4:25 五合目小屋跡
4:30 4:34 屏風小屋跡
7:51 7:58 坊主の滝
8:50 9:16 奥千丈の滝
12:48 14:24 奥の滝
16:52 八合目御来迎場
17:28 17:41 七丈小屋
18:30 18:41 屏風小屋跡
18:45 五合目小屋跡

3日目

• 山行: 4:06
• 休憩: 0:32
• 合計: 4:38

距離 8.3km 登り 200m 下り 1,569m

8:51 五合目小屋跡
9:26 9:47 刀利天狗
10:02 10:13 刃渡り
11:38 笹の平分岐
13:21 竹宇駒ヶ岳神社
13:29 尾白川渓谷駐車場

「2800mまでハイ松帯をツメても登山道に着かないってどうゆうこと！？？」って思いながら標高差1200m以上ある氷瀑の沢をアイスクライミングしながら這い上がる。
特に「右俣は長いので歩行技術と体力が無いと挑戦する資格がない」。そんな谷です。

天候

24日：強風
25日：快晴＆無風（アタック日）
26日：強風

アクセス

利用交通機関：

自家用車

●竹宇神社駐車場

コース状況／危険箇所等

【黄連谷右俣テント泊2泊3日】
●山梨県　甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根の五合目にテント泊。
●風速予報22m以上！
→テント内に漬物石級のデカい石を四隅に置き留守中風で飛ばされないようにセッティング済み。これが功を奏した。
我々のアタック中にすぐ隣のテントの人が食中毒で救助要請し、ヘリが上がってきていた。我々のテントはヘリの爆風にも耐えてた！さすがD会長！何が起きるかわからないね。

【アプローチ】
●六丈沢の目印石地蔵〜→「坊主の滝」をやりたいので滝の手前にドンピシャルーファイ。坊主滝をやらず直接左俣に行く人達とはちょっとルートが違うので、下降の際には留意したほうがいい。
●約2時間で坊主の滝手前に到着。

【坊主の滝（右俣の核心らしいが実はそうでもない）】
●坊主滝はめっちゃ凍って発達している！今回は60mロープ使用。
（→通常2ピッチで上がるので50mロープでも可。）
●BDの16�僖好�リューは全て入る位の厚さ。
●ランニングを2か所でいつもの支点ポイントに上がれる。
●今年の発達具合ではぺツル「ダート」クラスのアイゼンを「1本爪」がお勧め。
●そしてぺツル「ノミック」などのバーティカル向けアックスがベスト。
　（tbf先輩は、カンプのXドリーム）

【右俣（核心＝「奥の滝」！氷が薄くてシビレル！）】
●200m続く「奥千丈の滝」という名称の氷瀑帯だ。思ったより岩がゴロゴロある。氷の発達具合が素晴らしい！
ここでもバーティカル向けのアックスが良い。Quarkでもダメじゃないが。
●坊主の滝が核心らしいが、うちの会長はクライマーな為、バーティカル志向。難しいラインをぐいぐい登っていく。eri2ちゃんはノミックで、雪華はQuarkでフリー追従。やはりツメをモノポイントに変えておくべきだったと後悔しながら頑張る。
●インゼル通過。インゼルがあることは頭に入れておいた方が良い。ルーファイがスムーズになる。
●2450mの滝で2回目のロープ。
モナカ氷で一番ヒヤヒヤしたとこ。氷の板がクラッシュして支点が取れない。なんとかスクリューを打ち込んでもらうが、絶対に落ちれない！！
●2600m付近「奥の滝25m滝」で3回目のロープを出す。
私達としてはココが核心。薄い氷でスクリューが半分しか入らない(-_-;)
※tbfアニキやK君もここではロープを出したそう。
●「奥千丈の滝」から「奥の滝」完了まで約4時間を要している。
我々は休

その他周辺情報

●「白尾の湯　べるが」：日帰り入浴　８００円
https://www.verga.info/onsen

●「道の駅白洲」
https://michinoeki-hakushu.com/

写真

12/23 15:33

24日移動日の天気図。強風予報で甲斐駒頂上は風速22m以上の爆風予想だ。

12/24 7:13

神社にお参りしてスタート

12/24 9:56

2時間半歩いたのにまだ二合目だって。
雪はほぼ無し

12/24 11:39

刀利天もこんな感じ。雪ほぼ無し。

12/24 12:59

5合目はこんな感じ。水用の雪は上部樹林帯からすくう。
氷粒状の雪だったので、水作りは快適だった。

12/23 15:33

25日の予想天気図。なんと。。。！！
高気圧が優しく日本列島を包み込んでいる。

12/25 4:26

翌朝4時半スタート。あれだけの爆風が無風状態に。
山の神様に入山を許して頂いたようで、ひとまず安心。
お社にご祈念してから梯子を上る。

12/25 4:47

約15分で六丈沢の下降点到着。
目印は石像。

12/25 5:53

我々は「右俣」及び「坊主の滝」をやるので、右の尾根を下降。
注）左俣で「坊主滝」をやらないパーティもあるので、安易に別パーティについていかないように。

12/25 6:32

出発から約時間。
「坊主滝」到着。美しく発達した氷瀑だ。ヒロケン曰く「ここを問題無く登れれば右俣の技術面は問題ないだろう（P132）」。

12/25 6:32

私が一昨年やった時とは大違い。
発達した氷がしっかり締まっていて硬い！！

ダート1本爪がベスト。
D先生がリード、eri2ちゃんがアッセンダーでセカンドを務めてくれました。ありがとうございます。

12/25 7:13

確実にキメていくeri2ちゃん！

12/25 7:46

滝の頭に出た。約1時間ほどかかってるな〜

12/25 7:46

でも、やったね♪

12/25 7:46

谷の感じはこんな

12/25 7:58

左俣へは2名のパーティが取りつき始めていた。六丈沢の下降でもスライドしたお二人。

12/25 8:02

雪もそんなに多く積もっていない。ラッセルも無い状態。
ただフリーで登るので氷の見極めが大事。

12/25 8:37

谷の中は美しい氷の回廊だ。
200m続く「奥千丈の滝＝氷の回廊」とはこの連瀑帯の名称の様だ。

12/25 8:59

今日は谷の中は無風。コンディションは最高！

爪、デュエルで氷に入りにくいな〜と後悔している雪華。

12/25 9:11

お二人は足元はモノで、順調に進む

12/25 9:27

右俣は「長い」。時間配分が鍵を握る。

12/25 9:40

去年会の先輩方（K君とtbfアニキ）が遡行した際は、「坊主の滝」「奥の滝」の2か所しかロープを出さなかったとアドバイスを頂いていた。

12/25 11:44

遠くに八ヶ岳が見えて素敵なのだ。

谷には陽が射さない。が、今回は無風だったので寒さは感じなかった。山の神様ありがとう。

12/25 11:47

ここ！悪かった〜！ロープ出した。
恐怖の「モナカ氷！」2層になっていて下の層にはサラサラ雪。
表面は15�冂�のアイス壁。アックスで脆く崩れる。

最後の「奥の滝」。
寝てるように見えて実はバーティカル。めっちゃ氷が薄い！！！

薄くてスクリューを途中までしかさせない。
坊主滝よりこっちの方がよっぽどコワい。

12/25 14:06

稜線へのツメ。
2800mまで上がってもまだ登山道に着かないなんて「どういうこと！？」って思いながら、

12/25 15:43

黙々とこういうハイ松帯をツメ上げる。

12/25 16:07

さぁ　標高は2900m、最後の1歩！ビクトリーロード。

12/25 16:13

やった〜☆彡念願叶ったD先生！おめでとう！
右俣左俣をコンプリート♪かわいいeri2ちゃんと

がんばったね(^^♪
達成感最高！

12/25 16:20

富士山とオベリスクが美しい

12/25 16:23

右手を見ると北岳

12/25 16:27

ここは「黒戸尾根」だなって実感する風景。

12/25 16:51

夕陽が美しく空を染める。

12/25 16:51

少し経ったところでヘッドランプ装着。
このあと白い雷鳥2羽と遭遇。

12/25 18:48

暗い登山道を下山。再度お社に頭を下げ感謝の念を伝える。
テント場に着いた。夜景が美しく輝く。
ただ、15時頃に熊が出没していたらしい。

12/26 8:34

翌朝、ゆっくり支度。隣のテントが風に飛ばされて樹林帯に引っかかっていたので、再設営＆補強をしてあげた。

12/26 8:38

サルのなんとかという植物

12/26 9:26

刀利天

12/26 9:43

急だから慎重に

12/26 9:59

とても景色が良い

12/26 13:18

約5時間かかって下山・・なが

12/26 13:18

水が少ないなって感じた

12/26 13:20

最後もお礼参り。神様無事に帰ってまいりました。
ありがとうございます。
今回も本当に「山の神様に入山を許して頂けた」ことを実感した山行となりました。だってこの日からまた天気崩れるんだもの。

12/26 15:26

「白尾の湯べるが」の食堂でのほうとう。
たしかに南瓜が入っている。

12/26 17:27

モンベルの新店舗

撮影機器：

SC-51B samsung

装備

個人装備

【アイスアックス】 ●会長・雪華＝クォーク ●eri2ちゃん＝ノミック 【アイゼン】 ぺツル　 ダートの爪　●会長・eri2ちゃん＝モノポイント●雪華＝デュエル ※爪は絶対モノにしておいたほうがいい！！ マイクロトラクション ロッキングカラビナ2個

共同装備

BDアイススクリュー16cm６本 60ｍロープ1 ビバーク装備一式 7ミリ10ｍ補助ロープ（使用せず） アルヌン60cm×5・120cm×4 スクリュー予備２本（13cm1本・19cm1本）

備考

１４時間行動になるので、「ヘッドランプの予備電池や携帯の充電器や食料は十分携帯すること。」とした。

感想

雪華

https://iceclmb.blogspot.com/p/blog-page_24.html?m=1

↑私の自習自学サイト：Kinnyさんのアイスクライミングのページ。
『心・技・体・知・経、の総合力が山の実力ということになります。』
を、モットーにしている方です。

ここでかもう一つのサイトで「黄連谷右俣は年齢的や体力を鑑みると今の私には行けない」という趣旨のことを書いていた。
このかたが断念する位の谷って、いったいどんなところなんだろうっ？て、興味を持ったのが始まり。

でも私には師匠がいないので「連れて行ってくれる人」はいない。
いつか自分が実力を付けて「一緒に行きましょう！」と、言えるようになれるよう、「心・技・体・知・経」を身に付けようと努力を重ねた。

特に黄連谷は右俣・左俣ともに谷に入ったり谷から脱出するための「ルーファイ」も核心だ。雪の見極め・立ちはだかる大きな岩。迷ってしまいビバークするパーティもある。
そして「氷瀑帯」はフリーでどんどん進んで行かないと時間キレとなる。沢内でのビバークをするパーティもあるが、宿泊前提の重い荷物を背負いながらの登攀を、我々は選択したくない。失敗は許されない緊張感のもと、前爪を硬い氷に差し込みながら進まなければならない。

そんな中、一昨年はクリスマス寒波で大雪の為、五丈沢を下降し二又までで敗退。
（その時坊主滝をリードできたので「右ならイケる」と確信していた。）
去年は仕事が急遽休めなくなり、先輩達との同行はおじゃん。
今回三度目の挑戦となった。

一日目は強風でテントが揺さぶられる突風。しかし、天気予報を信じてD先生が決行と決断。センスある女子クライマーeri2ちゃんもいてくれるし最強メンバーで挑む！

結果、みんなが自分の力量をうまく出して相乗効果で成功できた黄連谷となった。
氷瀑をオールリードしてくれたD会長、技術の難しい中間役を引き受けてくれたeri2ちゃん、雪華は稜線へルーファイさせて頂いた。

もちろん計画書を作成途中に、昨年超ッ早で敢行したtbfアニキやKM君も詳しくアドバイスをしてくれた。そのお陰で無駄なギア携帯やロープ出しをすることも無く、スムーズに進むことができた。
ルーファイの最中にもお二人が通った軌跡も参考にさせて頂いたので、現場では3人で登っているけれどお二人の気配を感じながら実際は5人チームで成功させたような達成感や喜びがあった。
今回はこのようにチーム登山の喜びを改めて気づかせて頂いた山行でもある。

私はもともとソロで歩いていたが、独りでは行ける世界が限られる。
みんなと仲間になって協力し合い、支え合えるからこそ世界が広がるんだな、と感じることができた黄連谷右俣となった。

あとは私は沢やなので、単純に、冬の谷の美しさに浸れる時間を過ごせたことに幸せを感じた。水の純度は高く透明で強固に発達した氷瀑がいくつも現れる。
水が流れ落ちるその上をアイゼンを効かせて歩く、とてもわくわくしたトキメキも感じることができた。
甲斐駒ヶ岳のピークは踏まなかったけれど、下山途中の富士山や地蔵岳のオベリスク、北岳を筆頭に連なる白峰三山の素晴らしい雄姿を目の当たりにすることができて、大自然を感じる下山道であった。
やはり黒戸尾根は素晴らしい。