剱岳 チンネ左稜線(ソロ)

2023年08月10日(木) ~ 2023年08月12日(土)

• GPS: 41:36
• 距離: 27.7km
• 登り: 3,778m
• 下り: 3,771m

コースタイム

1日目

• 山行: 11:44
• 休憩: 0:17
• 合計: 12:01

9:26 室堂
9:35 9:35 みくりが池
9:51 9:52 雷鳥荘
10:05 10:05 雷鳥沢キャンプ場
10:10 10:11 浄土橋
11:37 11:42 剱御前小舎
12:31 12:31 剱沢キャンプ場
12:39 12:48 剱澤小屋
13:59 14:00 平蔵谷出合
18:47 18:47 平蔵谷出合
21:12 21:12 剱澤小屋
21:27 剱沢キャンプ場

2日目

• 山行: 13:00
• 休憩: 4:43
• 合計: 17:43

1:59 剱沢キャンプ場
2:05 2:06 剱澤小屋
2:29 2:29 剣山荘
3:01 3:05 一服剱
4:08 4:16 前剱
4:27 4:37 前劔の門
5:07 5:10 平蔵の頭
5:13 5:21 カニの縦バイ
5:21 5:35 カニのヨコバイ
5:55 6:01 カニのハサミ
6:19 6:26 剱岳
6:53 7:02 長次郎のコル
7:08 7:14 長次郎ノ頭
8:19 8:29 池ノ谷乗越
8:35 8:43 チンネ
8:50 9:15 池ノ谷ガリー
9:24 10:19 三ノ窓
15:52 16:37 チンネ
16:39 17:03 池ノ谷乗越
16:57 16:57 チンネ
17:17 17:57 池ノ谷乗越
19:36 長次郎ノ頭

3日目

• 山行: 7:04
• 休憩: 4:05
• 合計: 11:09

5:26 長次郎ノ頭
5:37 5:59 長次郎のコル
6:26 6:46 剱岳
6:51 6:52 カニのハサミ
7:02 7:13 カニのヨコバイ
7:16 7:17 カニの縦バイ
7:22 7:28 平蔵の頭
7:48 7:49 前劔の門
8:15 8:16 前剱
9:03 9:13 一服剱
9:35 10:04 剣山荘
10:33 10:35 剱澤小屋
10:46 12:46 剱沢キャンプ場
13:46 14:01 剱御前小舎
15:15 15:15 浄土橋
15:36 15:38 雷鳥沢ヒュッテ
15:57 15:58 雷鳥荘
16:19 16:19 みくりが池温泉
16:21 16:23 みくりが池
16:32 16:33 ホテル立山
16:35 ゴール地点

写真

8/8 21:47

雑食料

8/9 20:46

8/9 22:24

8/10 1:36

夜行バスではないので深夜に松本着。

8/10 2:08

ネカフェで就寝。

8/10 5:46

8/10 7:07

8/10 7:46

8/10 8:16

一般的には明日から連休なのかガラガラ。

8/10 8:19

8/10 8:26

8/10 8:38

黒部平駅の上にテラスがあるのを初めて知った！

8/10 9:22

室堂！

8/10 10:04

8/10 11:38

8/10 12:16

8/10 12:49

8/10 13:40

剱沢雪渓。登ってくる人と2人すれ違いました。

8/10 13:58

平蔵谷出合。GWにBCとした場所。

8/10 14:39

長次郎谷出合。雪渓ずたずた渡渉して右岸にとりつき遡上。
途中雪渓に戻ります。

8/10 16:06

�機Ν挟屮襯鵐質阿農齋未�切れ滝となっており、
左右岸へはシュルンドで渡れずジエンド。
ここで剱沢に戻ることにします。

8/10 17:46

上る途中邪魔なスノーブリッジを破壊すると思いがけずデカイかたまりが落ちて左足親指を強打。内出血しており、この後痛みをこらえての山行となる。

8/10 21:28

ヘッデンで引き返すも雪渓から夏道への復帰に苦戦しなんだかんだで2130剱沢テント場。

8/10 22:14

テント設営後飯も食べずに就寝。
初日の全装12時間行動＋睡眠2時間がこの後の行動に大きく影響を残す。

8/11 0:35

0時過ぎに起床し朝食。
テント泊装備で水歩荷し三ノ窓で1泊も考えたが
迷った末最低限の装備でチンネ日帰りとする。

8/11 1:49

0150 剱沢キャンプ場発
日帰りのつもりなので水2l、行動食3セット（＋予備1セット）

8/11 2:29

8/11 3:03

8/11 4:19

8/11 4:24

中々速度があがらず途中で夜明け。

8/11 6:04

CT3時間のところ4時間かかって8回目の剱岳山頂。

8/11 6:21

北方稜線へ向かいます。

8/11 6:35

長次郎のコルより。果たして熊の岩に着けたとして水場は枯れてなかったのだろうか？

8/11 6:58

8/11 7:54

池ノ谷の頭より。
左からチンネ、三ノ窓の頭、八ツ峰の頭。

8/11 8:19

池ノ谷乗越から岩壁。下りはルーファイが難しかった。

8/11 8:19

池ノ谷乗越から八ツ峰

8/11 8:20

池ノ谷ガリー。落石の難所。ここから三ノ窓がめちゃ遠い。。

8/11 9:25

ようやく三ノ窓。ここまで来てまだやるか迷ってます。

8/11 10:27

3回程度の雪渓トラバースがあります。
手間を惜しんでアイゼンをつけず上側の岩場をいったんですが、これが悪いのなんの、、最初からアイゼンしてトラバースが正解でした。

8/11 10:40

取付き点直前の雪渓から水が滴っております。
ここで水1L弱を補給。（これはいい判断となる）

8/11 10:56

チンネ取付き。逆4の字のクラックが目印。

8/11 11:03

1P　IV
トポには凹角からバンドとありますが、フレークにハーケンが上ってありここからスタート。上に登ると凹角状になってます。

8/11 11:35

バンドにでると支点がありますが、ここから更に左に進むとそれらしいフェースがあります。

8/11 11:41

2P クラック〜フェース〜小ハング

8/11 11:48

ここで後続3PTが雪渓をトラバースしてくるのが見えます。
三ノ窓にBCを張ってそのまま登攀という流れのよう。

8/11 12:03

一旦テラスっぽいところにでますが、その後もまあまあ悪く、3P目のII級には見えないのでまだ2P目なのでしょうか？

8/11 12:10

3P 草付きバンド~ルンゼ　II
途中のルンゼ状もまあまあ悪く、やっぱりII級にはみえない。

8/11 12:18

草ぼうぼうルンゼ。疲労がひどくてフリーで登ってるのに全く進みません。

8/11 12:34

ルンゼをのぼりきるとちょっとしたテラス。
かなりへばってるので日陰に座り込む。

8/11 12:44

8/11 13:02

4P　フェース IV
ここから暫くピッチの区切り不明。途中草付きリッジI級などありますが、全くどこか不明。

8/11 13:09

8/11 13:22

8/11 13:31

8P ピナクル帯　III
ついにT5が目の前に

8/11 13:47

ひえ〜おっそろしいなあ。

8/11 14:02

9P V　50m　鼻とも呼ばれる核心ピッチ。
ロープ準備中に後続PTのリードがピナクル帯に来るのが見える
ロープソロは時間がかかるので先を譲りたい気もあるが、
終わってハイ幕営とはできないのよとほほ

8/11 14:57

事前調査通り離陸はカンテをレイバック気味登る。
1段目のハングを越えるとハングの上に足を立てられ、
2段目の小ハングに手が届きます。
小ハングは上がガバなのでそこに手を掛けたら
小ハングそのものにスメアして乗り越えます。

8/11 15:08

そのあとロープの続く限り登り続け、
ハーケンが3本打たれてるポイントでピッチをきる。

8/11 15:24

3本ハーケンポイントから振り返る絶景。

8/11 15:26

その後はフェースを次々に乗り越えていく。

8/11 15:31

8/11 16:11

これがチンネのチンネか？！

8/11 16:13

やった！チンネ登攀完！

8/11 16:23

ザックに忍ばせておいたタフグミ。

8/11 16:34

直下のコルへはクライムダウンできます。

8/11 16:54

コルからガリー側に降りた後ちょっとバンドを左に行くと
下降支点があります。

8/11 17:01

25mいっぱいでガリー上部へ降り立てます。

8/11 17:11

8/11 17:39

池ノ谷乗越はビバークできそうですが左右からの落石が怖い、、

8/11 17:48

池ノ谷の頭につくころには雲が晴れ（悔しい！）
後続PTが最終地点に立ってるのが見えます。

8/11 18:00

池ノ谷の頭、平坦無風でしたが稜線上は怖い。

8/11 18:46

8/11 19:50

有名ビバークポイントへ。
ツェルト1を初めて実戦運用。モタモタ、、

8/12 4:37

寒さで全く眠れないまま夜明け。

8/12 4:53

8/12 5:10

8/12 5:26

8/12 5:39

8/12 5:58

長次郎の頭の下部残置ロープで降りてるPT。怖い。

8/12 6:05

8/12 6:24

8/12 6:26

8/12 6:29

剱岳9回目おじさん。

8/12 6:33

命を救ったタフグミ。

8/12 6:37

8/12 6:52

8/12 7:01

8/12 7:02

本峰南壁A2に人が。

8/12 7:03

ヨコバイ

8/12 7:15

タテバイの行列

8/12 7:21

A2稜には6PT。人気。

8/12 7:34

源次郎尾根も懸垂待ちが見えます。

8/12 9:06

8/12 9:26

8/12 9:39

うめええええ

8/12 10:10

8/12 10:49

帰ってきた！！

8/12 10:51

ビールを投入したため下山する気力ゲージが無に、、
1時間ほど横たわる。

8/12 12:51

最終バス17時のためCT3時間のところ4時間かかるとしてタイムリミットです！

8/12 12:59

さらば！

8/12 13:45

8/12 14:35

8/12 14:35

8/12 15:09

8/12 15:15

8/12 15:25

8/12 15:26

核心部きた。

8/12 16:32

はあはあなんとかバスに間に合ったぞ。

8/12 16:33

8/12 18:06

8/12 19:03

8/12 19:36

8/12 20:42

8/12 20:45

富山で寿司食べたかった、、

8/12 23:25

完。

撮影機器：

iPhone 11 Pro 256GB au Apple

感想

omutuxa

チンネ左稜線単独登攀おとうはん。
togetter→
https://togetter.com/li/2205226

■8/9(水) 新宿バスタより松本へ。昼行バスのため深夜に松本着。
　ネットカフェで3時間ほど睡眠。

■8/10(木) 松本→信濃大町→扇沢→室堂
●0930　室堂発→1140 剱御前小舎→1230 剱沢キャンプ場
　初日熊の岩幕営を想定のため、山岳警備隊の方に長次郎谷のことを聞くと
　「おすすめしません。」とのこと。何事も経験と思い行ってみることにする。

●1440 長次郎谷出合
　雪渓ずたずたで沢になってます。渡渉して右岸にとりつき遡上。
　途中邪魔なスノーブリッジを破壊すると思いがけずデカイかたまりが落ちて
　左足親指を強打。内出血しており、この後痛みをこらえての山行となる。

●1600 �機Ν挟屮襯鵐質�
　雪渓が安定した場所に降り立ち暫く詰めるも、�機Ν挟屮襯鵐質阿�
　雪渓が途切れ滝となっている。左右岸へはシュルンドで渡れずジエンド。
　スノーボラードで右岸におりスラブ岸壁から滝を巻けそうであるが
　不確定要素が高すぎて断念。
●1800　長次郎谷出合
●2130 剱沢テント場
　ヘッデンで引き返すも雪渓から夏道への復帰に苦戦しこの時間。
　テント設営し脳内作戦会議。
　　　
　直前予報では8/13(日)荒天のため8/12(土）に下山がマスト。
　プランA）テント泊装備にて三ノ窓まで移動しその日に登攀し翌日下山。
　　　　　　（早月下山の場合は翌日登攀＆下山）
　　　　　　→4Lの水歩荷が必要
　プランB）登攀装備+ツェルトにて剱沢キャンプ場から出発し
　　　　　　登攀後当日剱沢キャンプ場戻り。
　　　　　　→戻れない場合ビバーク必定。

　今日の時点で本峰経由で三ノ窓まで移動できていればと思うも後の祭り。
　結局プランBを採用し、夕食をとらずに2215就寝。

■8/11(金)
●0時頃起床し朝食
●0150　剱沢キャンプ場発
　　水2l+行動食4セット
　　（行動食は140gづつで小分けして1日行動する場合3セットを携行）
　　ベースレイヤー：上ミレーアミノースリーブ
　　防寒着：ソフトシェル＋カッパ上下、インサレーションは置いていく
●0600
　　8回目の剱岳山頂。
　　前日の12時間全装行動＋2時間睡眠がたたりバテバテ
　　CT3時間のところ4時間かかる。0620発
●北方稜線通過中某youtuberのPTと接触。
https://www.youtube.com/watch?v=KGenB9fNs2g

　三ノ窓雪渓から水がとれるとの情報。
●今回北方稜線を初めて下りで使用しましたが登りに比べ
　クライムダウンが多くなるためルーファイが難しいと感じました。
●0820　池ノ谷乗越
●0925　ようやく三ノ窓に到着！
　　8時くらいにつけばいいかなと思ってましたがそれどころじゃなかった。
　　岩陰にへたり込んで小休止と準備。
　　取付き地点は三ノ窓からでも目汁の逆4の字のクラックが一目瞭然。
　　取付きまで3回程度の雪渓トラバースがあります。
　　手間を惜しんでアイゼンをつけず上側の岩場に沿っていったのですが
　　これが悪いのなんの、、最初からアイゼンしてトラバースが正解でした。
●1040 取付き直前の雪渓にて滴る水を1L弱補給し2Lへ復活。
　　この時点でビバークしてもなんとななるとの目星。
●1100 登攀開始（遅っ）

★チンネ左稜線登攀
　1P目 IVがフリーで問題なければ核心ピッチ以外フリーで行く方針。
　その際ロープはハーネスから垂らして自重軽減（某記録参考）
　ただし途中の引っかかりを恐れこまめに引き上げたので時間が
　かかってしまった、、

　●1P IV 20m
　　トポには凹角からバンドとありますが、フレークにハーケンが打たれており
　　ここからスタート。上に登ると凹角状になってます。
　　バンドにでると支点がありますが、ここから更に左に進むと
　　2P目のそれらしいフェースがあります。
　●2P IV 50m クラック〜フェース〜小ハング
　　ここで後続3PTが雪渓をトラバースしてくるのが見えます。
　　三ノ窓にBCを張ってそのまま登攀という流れのよう。
　●3P II 30m 草付きバンド~ルンゼ
　　途中のルンゼ状もまあまあ悪く、やっぱりII級にはみえない
　　草ぼうぼうルンゼ。疲労がひどくてフリーで登ってるのに全く進みません。
　　ルンゼをのぼりきるとちょっとしたテラス。
　　かなりへばってるので日陰に座り込む。
　●4P　IV　20m フェース
　●5P　I 40m 草付きリッジ
　●6P　III 40m　フェース
　●7P　III　40m フェース
　　　4P目から暫くピッチの区切り不明。
　　　途中草付きリッジI級などありますが、全くどこか不明。
　　　明確な支点もなかった気がします。
　●8P ピナクル帯　III
　　ついにT5が目の前に姿を現します。
　●9P V　40m　鼻とも呼ばれる核心ピッチ。
　　ロープ準備中に後続PTのリードがピナクル帯に来るのが見える　　　
　　
　　後続の方の記録
　　https://www.bunanokai.jp/archives/22811

　　ロープソロは時間がかかるので先を譲りたい気もあるが、
　　終わってハイ幕営とはできないのよとほほ

　　事前調査通り離陸はカンテをレイバック気味登る。
　　1段目のハングを越えるとハングの上に足で立つことができ、
　　2段目の小ハングに手が届きます。
　　小ハングは上がガバなのでそこに手を掛けたら
　　小ハングそのものにスメアして乗り越えます。

　　そのあとロープの続く限り登り続け、
　　ハーケンが3本打たれてるポイントでピッチをきる。

　　ヌンチャク相当使うとあったのでQD8、アルヌン8を用意していきましたが
　　ランナウト気味に登っていたため結構余ってしまいました。

　●10P IV 30m 凹角〜リッジ
　●11P III 50m リッジフェース
　●12P III 50m フェース~水平リッジ
　　11P、12Pはひたすらフェースを乗り越えていきます。

●1620　ついにチンネ左稜線登攀完！
●1635 直下のコルへは普通に歩いて降りれます。
●1700 コルを歩いて下って左手バンドを少し進むと下降支点。
　　　　25m懸垂で池ノ谷乗越の少し下に降り立ちます。
●1740 池ノ谷乗越 ビバークできそうですが左右からの落石が怖い、、
●1800 池ノ谷の頭 平坦無風でしたが稜線上は怖い。
●1840 池ノ谷の頭からほど近くの有名ビバークポイントへ
　　　　（もっと先にもあった気がして探してたのでちょっと時間を使ってます。）
●1950 設営完了。

　　　　過去ツェルト2ロングでの幕営は何度かしていましたが、
　　　　今回いつも携行しているツェルト1を初めて実践投入
　　　　長辺の細引きがついてなかったり底の紐を閉じてなかったり
　　　　かなりもたつきました。

★ビバーク
　　　　ザックをマット代わりに敷き、ロープを枕にして一旦は疲れて
　　　　寝付くのですが猛烈な寒さで目を覚まします。

　　　　試行錯誤の末、
　　　　　1）体育座りをして両腕を太ももに挟み込み肩を温める。
　　　　　2）ある程度寒さが和らいだら体を横にしてやはり体を丸める。
　　　　　　　多少眠れるがまた寒くなるので体育座りで暖まる。
　　　　を繰り返しました。

　　　　時間の進みが非常に遅く感じられ1時間は経ったかな？と思って
　　　　時間を見るとまだ10分しか経ってないなんてことの繰り返しでした。

　　　　眠るのをあきらめて北方稜線を夜間行動することも考えましたが
　　　　リスクが大きすぎると判断しました。

　　　　※ただし2時半頃2名PTがビバークポイントを池ノ谷方面に
　　　　　通過してました。
　　　　
　　　　この夜、山頂撮影用に携行したタフグミの歯ごたえと甘さが非常に
　　　　ありがたく、深町がザックに忍ばせてくれたのかな、と思いました。

■8/12(土)
●0430 少しは眠れたのかいつの間にか明るくなってました。
●0500 出発。
●0630 剱岳本峰
●0930 剣山荘　下りもバテバテでした。
　　カレー1000円＋缶ビール700円の高級セットが美味過ぎる！
●1050 剱沢キャンプ場に帰還
　ビールを投入したため下山する気力ゲージが無に、、
　1時間ほど横たわる。どうやら翌日も晴れらしくもう一泊するか迷うが、、
●1250 撤収完了。
　最終バス17時のためCT3時間のところ
　4時間かかるとしてタイムリミットです！さようなら！
●1630 室堂着。
　　雷鳥沢からの登りが地獄でした。
●1700 室堂発立山駅行き最終バス。
●1930 富山駅着　1時間後の新幹線まで寿司屋を回りましたがどこも満員、、
●2040富山駅発→2330上野駅着。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完

コメント

tomhig

北岳の山行から凄い方だなぁと思ってましたがクライミング始められてからの登攀っぷりもえらい凄まじいですね、しかもソロシステムで。
ヤマレコの方が見やすいのでレコあげてくださると幸いです。

剱は埼玉からだとどうも遠く感じてしまい、山岳会でチンネの計画はあがるものの天候でお流れ続き、私はどうも剱の岩場には縁がないようで羨ましい思いでレコ拝見してました(笑)
ストイックで真摯でそれなのに弱気な描写とか、雪渓他アプローチ、登攀諸々大変なルートで臨場感あふれるレコでした。
私は制約あって登攀ほとんどできませんがレコ楽しみにしております。

omutuxa

tomhigさん
ソロのいいところは日程を自由に組めるとこですね。
今回も直前に天候のよさそうな日を選んで山行にあてました。

あまり文章が得意でないのですが楽しんでいただけたのでしたら
書いた甲斐がありました笑