硫黄尾根

2023年05月01日(月) ~ 2023年05月04日(木)

• GPS: 36:12
• 距離: 58.0km
• 登り: 5,280m
• 下り: 5,227m

コースタイム

1日目

• 山行: 5:11
• 休憩: 0:12
• 合計: 5:23

5:00 七倉山荘
5:01 5:01 七倉登山口
6:05 6:06 高瀬ダム濁沢登山口
6:15 6:17 高瀬ダム湯俣登山口
6:58 6:58 東京電力高瀬川第五発電所
7:14 7:14 林道終点
7:34 7:43 名無避難小屋
8:33 8:33 湯俣山荘
10:23 湯俣山荘

2日目

• 山行: 10:23
• 休憩: 0:26
• 合計: 10:49

5:28 湯俣山荘
6:07 6:07 湯俣
6:45 6:45 第一吊橋跡
7:05 7:15 衝立岩
7:29 7:29 第一吊橋跡
7:55 7:55 湯俣
8:25 8:26 湯俣山荘
8:45 9:00 湯俣
16:17 宿泊地

3日目

• 山行: 10:30
• 休憩: 1:47
• 合計: 12:17

4:46 宿泊地
6:47 7:23 硫黄岳
13:11 14:22 赤岳
17:03 宿泊地

4日目

• 山行: 7:16
• 休憩: 0:21
• 合計: 7:37

5:38 宿泊地
7:02 7:08 左俣乗越
8:31 8:39 千丈乗越
9:00 9:01 飛騨沢千丈乗越分岐
9:54 9:54 槍平小屋
10:55 10:56 藤木レリーフ
10:57 11:01 滝谷避難小屋
12:06 12:06 白出沢出合
12:40 12:40 穂高平小屋
13:03 13:04 小鍋谷ゲート
13:15 新穂高温泉駅

天候

5/1晴午後から小雨、5/2晴天、5/3晴天、5/4晴天

アクセス

利用交通機関：

バス タクシー

バスタ新宿から高速バスで信濃大町駅まで
その後、タクシー（七倉山荘利用者は1,700円、通常は7,000円）で七倉山荘へ
七倉山荘からは歩き（高瀬ダムまでタクシーも利用可）

コース状況／危険箇所等

■七倉〜湯俣
車道、林道、平坦な登山道

■湯俣〜第一吊橋（伊藤新道）
バランスを崩しやすい足場もあるが、補助ロープや鉄筋で整備されているため歩きやすい

■湯俣〜硫黄尾根取付き
水俣川が増水で、渡渉困難なため湯俣川側の緩めな斜面から藪を漕いで取付く
※4/30、5/1の降雨の影響で水俣川が増水
最低2回の渡渉を行わねばならなかった
5/1に1回目渡渉は膝上、2回目渡渉は胸まで（流される危険が非常に高かったため撤退）
5/2朝に再度検討するも5/1に撮影した川の状態と、流速、水深に変化がなく、渡渉困難と判断し下山することにしたが、山口からの3人パーティーにその旨を話したところ、記録は少ないが湯俣川側からの取付きを教えて頂き、同行させてもらうことになった。

■硫黄尾根取付き〜硫黄尾根前衛峰群〜小次郎のコル
ひどい藪
硫黄尾根前衛峰の斜面でやっと部分的に雪
小次郎のコルまで雪はほぼなし

■小次郎のコル〜硫黄岳〜赤岳前衛峰群〜赤岳岩峰群〜白樺台地
硫黄岳まで浮石、藪、雪面
その後は基本岩稜帯
沢地形に雪が辛うじて付いている

■白樺台地〜西鎌尾根〜千丈乗越〜新穂高温泉
西鎌尾根手前の最終ピークまで藪の稜線と雪斜面
西鎌尾根は雪稜＋夏道
飛騨沢は急傾斜の雪面
滝谷避難小屋からアイゼンを外す

写真

4/29 20:03

5日分の食料込みで20kgに収まった

5/1 4:59

お小遣いが足りなくてタクシーは使えない

5/1 8:59

硫黄尾根末端

5/1 9:12

1回目の渡渉
膝上まで

5/1 9:25

2回目の渡渉
胸まで（諦めた）

5/2 6:06

伊藤新道方面に進むことに

5/2 6:10

球状石灰岩

5/2 6:52

第一吊橋

5/2 8:58

尾根の右側の藪の緩斜面から取付く

5/2 9:07

背丈を超える藪を行く

5/2 11:30

藪と樹木の間を進む

5/2 11:54

直登できないため左の斜面に降りてアイゼン、ピッケルで登っていく

5/2 12:08

そこそこの傾斜

5/2 12:45

前衛峰P1?の懸垂支点

5/2 13:01

前衛峰P1?から1回目の懸垂

5/2 13:17

5/2 13:33

前衛峰群(P2〜P6)を進む

5/2 14:21

硫黄岳
どこから登るのか

5/2 14:22

小次郎のコルへの最後の下りを前に中休止

5/2 15:00

絶景の休憩所

5/2 15:04

急傾斜を下る
この後すぐに藪

5/2 15:36

小次郎のコル
尾根上には雪が少なく、幕営不可だったが、左に一段降りたところに雪溜まりがあり、二張分確保できた

5/2 18:22

軽量化のためツェルト

5/3 4:26

試練の二日目へ出発

5/3 5:01

すぐに険しい藪地帯へ

5/3 5:06

もうしばらく藪を通過する

5/3 5:13

藪が終わったら岩

5/3 6:00

急な雪稜

5/3 6:14

急な雪面

5/3 6:37

雪庇に上がれなかったため左手の藪尾根に乗り上げた

5/3 6:58

硫黄岳山頂

5/3 6:59

貴重な硫黄岳の三角点
積雪期は雪に隠れるだろうから運が良かった

5/3 6:59

この旅で一番心が晴れていたとき

5/3 7:02

北鎌バックにニンマリ

5/3 7:05

硫黄岳山頂
奥に三角点

5/3 7:29

快適に雪の上を歩く

5/3 7:30

こんな歩きがずっと続けばいい

5/3 7:38

心配されていた赤岳には雪がついている

5/3 7:48

硫黄岳を下り始めると藪のあとすぐに岩稜地帯に
自分が偵察でクライムダウンで降りたが、危険だったため後続は懸垂で降りた

5/3 7:59

支点

5/3 8:01

足場が悪いため途中で止まりながら

5/3 8:09

進む赤岳方面
奥には西鎌が見えているが…

5/3 8:16

全く足場が悪い

5/3 8:31

かなり新しい捨て縄だがmasaharu33さんのものではなかった

5/3 8:35

迷った
ルンゼに雪が詰まっていれば選択肢が増えたのかもしれないが、無雪のため落石、滑落に留意して、行き止まりにならないルートを探さなくてはならない

5/3 8:53

先達もここを支点に懸垂をしてきた

5/3 9:02

5/3 9:12

5/3 9:32

5/3 9:37

5/3 9:40

降りてきた硫黄岳直下の岩峰群

5/3 9:53

5/3 10:09

これから進む赤岳岩峰群
空がどんよりしたが何とか持ちこたえてくれた

5/3 10:27

5/3 10:42

快適な山歩きとは程遠い
ラッセルはしんどいけど雪があった方が安全

5/3 10:51

5/3 10:59

アイゼンを装着しての岩場歩きは落石に細心の注意

5/3 11:15

5/3 11:22

行き詰ったため私が斥候に行く
重荷を背負って岩場を超えることは危険がありすぎるため、岩稜ではなく、雪面のトラバースを選択した

5/3 11:42

雪面のトラバース

5/3 11:46

標高を落として再度ルート探索

5/3 11:56

支点を分散して取ったが左の枯れた松が折れてヒヤリとした

5/3 12:18

3月に付いたmasaharu33さんのトレースがあり、ルート選択の目安になった

5/3 12:49

締まりが悪いグズグズの際どい雪面をトラバース

5/3 12:58

5/3 13:10

5/3 13:34

尾根に乗り上げる

5/3 13:43

中山沢のコルまでどうやって降りるか

5/3 13:54

支点を取れそうなところが見つからなかったため、可能なところまで降りて探索してみることに

5/3 13:59

ハーケンを打てる割れ目を探す

5/3 14:00

残置ハーケンと新規のハーケンで安定感のある支点が構築された

5/3 14:18

気を付けたが幾度も落石をしてしまう

5/3 14:22

中山沢のコルまで降りたが雪が少なく幕営にはあまり適さない
また、赤岳主峰を明朝の雪がカリカリの状態で登るのも避けたい
時間がまだ14時30分のためリーダーの判断で今日中に白樺台地を目指すことに

5/3 14:33

超えてきた赤岳前衛峰群

5/3 14:34

リーダーが岩の階段のルートを切り開いてくれた
遠目から見るととても登れたものではないかと思ったが実際は問題なかった

5/3 14:36

振り返ると朝登った硫黄岳が遥か向こうに

5/3 14:49

中山沢のコルから赤岳主峰に攀じる

5/3 14:52

5/3 14:58

5/3 14:58

5/3 15:10

2日目の終盤でかなりの傾斜につき、ふくらはぎの疲労が甚だしい

5/3 15:13

改めて雪がない
今回辛うじてここまで来たが、途中で詰んでしまう可能性は十分あった

5/3 15:17

5/3 15:20

槍もかなり近くに見えるようになってきた

5/3 15:32

5/3 15:43

5/3 15:53

このピークを越えれば白樺台地だ

5/3 15:57

集中を切らさず岩にしがみついて進む

5/3 16:04

最後の岩稜

5/3 16:17

最後のトラバース

5/3 16:35

最後のリッジ

5/3 16:35

最後の藪
ここを力ずくで下降した

5/3 16:42

いよいよ白樺台地に到着

5/3 17:06

整地が要らない最高のテン場

5/3 17:17

12時間頑張って歩きとおした尾根

5/3 17:57

貴重なお酒を振舞って頂き、談笑
ジンとお酒が本当においしかった

5/3 17:57

北鎌尾根を真横に見る

5/4 5:13

さあ！最終日の朝！

5/4 5:14

あのピークを越えれば西鎌尾根だ

5/4 5:41

三人との登りもこれで最後

5/4 5:48

最後までやっぱり藪

5/4 5:53

昨日の筋肉疲労でなかなか越えられない

5/4 6:14

西鎌尾根
この景色が見たかった…

5/4 6:18

最後にみんなで
みなさんがいなければとても成し遂げられませんでした
本当にありがとうございました。

5/4 6:22

最後の最後に硫黄尾根を振り返る
これで見納め

5/4 6:22

自撮り

5/4 6:23

西鎌尾根到着

5/4 6:37

三人は裏銀座経由で高瀬ダムまで下山する

5/4 7:00

西鎌尾根

5/4 8:31

千丈乗越
ここからは下り

5/4 8:40

飛騨沢を結構な人数が登っていく

5/4 9:52

槍平

5/4 13:14

新穂ゲート

撮影機器：

PowerShot D30 CANON

COOLPIX W300 ニコン

OLYMPUS Tough TG-6 オリンパス

FinePix XP140 富士フイルム

装備

個人装備

長袖シャツ ハードシェル タイツ ズボン 靴下 グローブ アウター手袋 予備手袋 防寒着 雨具 ゲイター バラクラバ 毛帽子 靴 ザック ザックカバー アイゼン ピッケル スコップ 行動食 非常食 飲料 ガスカートリッジ コンロ コッヘル 食器 ライター 地図（地形図） コンパス 笛 ヘッドランプ 予備電池 GPS ファーストエイドキット ガムテープ 日焼け止め ロールペーパー 保険証 携帯 時計 サングラス タオル ツェルト カメラ ポール テントマット シェラフ ロープ ハーネス ヘルメット ロックカラビナ カラビナ スリング ディッセンダー

感想

ohayojiro

第1日目 快晴午後から小雨
0500七倉〜0830湯俣〜尾根取付き試み〜10:30湯俣
快調に歩を進め、湯俣に到着
1月の偵察の通り、尾根の左側（水俣川）から取付きを試みる
当然雪はなく渡渉が必要
1回目は膝上まで、2回目は胸までで、流されそうになり、この日の渡渉を諦める

第2日目 晴天
0530湯俣〜尾根取付き試み〜0600伊藤新道入口〜0730第一吊橋〜0800湯俣〜0900尾根取付き〜硫黄岳前衛峰群（P1〜6)〜1617小次郎のコル
起床すると高瀬川の水位が下がっており、水俣川の渡渉は五分五分かと思って河原に着くも、昨日撮った写真、動画と比較して何も変わっていない
複数人であれば相談の後、臨むことも可能かもしれないが単独のため流されたら取り返しのつかないことになりかねないため、また年末にでも行けたらと撤退を決断
せっかくなので伊藤新道を第一吊橋まで歩いた
湯俣に戻り、帰り始めたところ、三人パーティーがこれから硫黄尾根に取付くという
渡渉が不可能で引き返してきた旨を伝えるとガッカリしていたが、尾根の右側（湯俣川）から取付いた記録が過去にいくつかあるとのことで自分としてはダメ元で取付きまで同行させてもらうことに
尾根の末端からすぐのところに藪の斜面があり、地形図的にも確かに斜度が緩い箇所があった
一旦気持ちは切れていたが、三人が歓迎してくれたので行けるところまで行ってみることにした
1月に来たときは雪のおかげで藪はほとんどなく、尾根上に上がってからもしばらくは歩きやすかったが、今回は尾根に上がるまでに背丈以上の藪、上がってからも藪と樹林
藪歩きは苦手で三人には追い付けず、マイペースで行こうと決めたが、三人が休憩するタイミングで何とか追い付くことが続いた
尾根伝いでは厳しそうな箇所に出、遅れて進んでいた自分は左手の雪の斜面に降り、上がっていけそうか確認することに
多少急だが問題ないことがわかり、ここから完全に4人で進み始めることになった
登り切ったところ(P1?)で最初の懸垂ポイント
持参のロープを準備していたところ、三人のロープを使っていいとのこと
最初は遠慮したものの、せっかくなので使わせていただくことにした
以後、最後まで支点構築含めて頼りっきりだった
硫黄岳前衛峰群は基本的にほとんど雪のない岩稜歩きでアイゼンを履いての歩行
雪がないザレた道は脆い
最終P6は硫黄岳が正面に見える開けた山頂
ここで中休止
硫黄岳はかなり傾斜はあるが雪がついているためどうにか登れるか
まだ14時30分だったため、硫黄岳を超えて硫黄台地まで行くことも少し考えたがどれくらい時間がかかるかわからず、三人も小次郎のコルまでで行動を止めるとのことだったため止めた
コルまでは藪
尾根上に雪はなく幕営適地はなかったが、尾根の左側を一段降りたところに雪が溜まっている地帯があり、テント二張り分の空間が確保できた
三人は広いテントで快適そうだったが、こちらは軽量化のためツェルト
割り切ってはいたがやはり少しだけ羨ましかった
昨日12時間以上寝たため、あまり眠れず
お世辞かもしれないが「体力も技術もすごい」と認められていたことが嬉しかった

第3日目 晴天
0446小次郎のコル〜0647硫黄岳〜硫黄台地2,511〜雷鳥ルンゼ〜硫黄岳南峰2,459〜赤岳前衛峰群(P1〜8)〜1430中山沢のコル〜赤岳〜赤岳岩峰群(2〜6峰)〜1703白樺台地
硫黄岳へは急な岩稜と藪と雪壁の急登
結局2時間かかった
山頂はこの山行で最も気持ちよく、三角点も発見し、北鎌バックに記念撮影などして、西鎌尾根も見えてきたし、この後は快適な雪稜歩きが出来るのではないかとみんなで期待した
しかしそんなことはなく、ここからずっと核心部が続く
硫黄台地を抜けて雷鳥ルンゼに降りようとすると懸垂が必要な斜面となった
無事に降り立っても、ルンぜ含めて雪がなく安定して立てる空間がほとんどない
非常に脆い砂礫とその上に岩が乗っかっているだけの斜面
何十年も前から岩に巻き付いていて食い込んでいる際どい残置スリングを使ったり、残置スリングだけでは足りず、樹木で二点分散の支点を確保したものの、枯れた松の木が折れ、肝を冷やすこともあった
振り返って硫黄台地を見てみると一体どこを通ってきたのかわからないほど
赤岳前衛峰群を迎えるがここが特に厳しい
動ける位置にいる人が身を挺して斥候に行き、大声を出してルートの状況を伝える
一人が稜線通しで進んでいけないかを確認し、別の一人が雪稜のトラバースで岩峰の裏に出られないかを確認する
事故の危険性はあるが大袈裟ではなく、それぞれが率先して生還するために進むべきルートを探す
行った先で進退窮まる可能性も十分にあり、常に緊張状態が続いていたが、全員の体力、技術、胆力が素晴らしく、実際の状況よりは良い意味で危機感を感じなかった気がする
一人ではとても抜けられるはずもなかった
幕営予定地だった中山沢のコルに至るが雪が少なく時間はまだ14時30分
正面の赤岳主峰は雪壁をつなげば登れそうだがここで泊まって朝一のカリカリの雪面を登るのは危険とのリーダーの判断でさらに進むことに
リーダーが積極的に先行してトレースをつけてくれる
体力お化けで明るい性格の尊敬できるリーダー
少しでも大きい脆い岩を抱くようにしてクライムダウンをしたり、滑落したら取り返しがつかなくなる雪面を20kgの荷を背負ってトラバースしていく
無我夢中で最後の細いリッジの藪を無理やり切り開き、白樺台地に降り立つ
リーダーと握手
安堵と嬉しさで少し涙が出た
常に緊張するこんな尾根をよく12時間も集中して歩けたと思う
後から2人も到着して、みなさんにお礼を言った
昨晩まではある程度の距離感があったが、今日一日全員で切磋琢磨できたおかげで距離は縮まり、貴重なジンとお酒を頂いて、北鎌尾根を眺めながらみんなで談笑した

第4日目 晴天
0538白樺台地〜0625西鎌尾根合流〜0831千丈乗越〜0954槍平小屋〜1315新穂高温泉
朝一最後の急斜面の登り
昨日の筋肉疲労が溜まっていて身体が上手く動かないが4人で登れる最後の登り
小一時間で西鎌尾根に合流し、ここで3人とはお別れ
なんと3人はそのまま裏銀座を周回し、もう一泊して高瀬ダムに降りるとのこと
呆れるほどの体力、気力
本当に名残惜しくてほんの少し同行しようかとも思ったが、もうお腹いっぱいでとても行く気にはなれなかった
3人それぞれと握手をさせて頂き、笑顔でお別れした
なんと仲間というものは心強いものなんだろう！
今日も快晴で歩くには申し分がなかったがそれまでの緊張がどうも切れてしまったみたいで何度も休憩しながら歩いた
当初は槍ヶ岳まで行こうと考えてたが、体力の問題以上に硫黄尾根を踏破できたという満足感がいっぱいで槍への欲が一切出なかった
その後、足のマメに顔を歪めながら、通いなれた右俣林道を歩いて、今回の硫黄尾根を終了させた



未だに本当に踏破できたのかわからないような感覚
山登りってなんなんだろう

コメント

juncy55

すんばらしいなっ！